Начал тестовые отливки облицовочной плитки, возникли вопросы, может кто подскажет.
1, Плиты тяжолые, кв м будет весить 40-50 кг, не каждое строение будет радоваться такому весу, вместо щебня пробовал керамзит, всплывает на вибростоле, если только 2х слойные делать и 2-й слой без вибры.
2, Видел в сети, делают металлические ушки для крепления дюбелями, может кто подскажет поподробнее процесс литья с армированием и ушками?
Вообще есть ли отличия смеси для тротуарки и для облицовки, или одинаковые?
Изделия толщиной до 2х см в местах рельефа тоньше, пока ничем не армировал.
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги. Хотя обращение "Коллеги", с моей стороны, слишком сильно сказано, поскольку я ещё ученик в этой теме, но надеюсь преодолеть этот этап, пополнив теоретические знания с помощью профессионалов, общающихся на этом форуме.
Мы затеяли изготовление 3D панелей, используемых как, для вентфасадов, так и для отделки интерьеров. Первое с чем мы столкнулись, так это - выгибание плит и кручение пропеллером. Размеры плит 1200х600х20.
1. Необходимо понять методику складирования плит после расформовки.
Второе: что необходимо пропитывать плиты гидрофобным составом полностью, со всех сторон.
2. Гидрофобных составов на рынке - море. Чисто кремнеорганическая жидкость, рекомендуют и в смеси с жидким стеклом. Необходим отзыв о многих продуктах. Обязательное условие - не изменять цвет панели.
Задачи такие: укрепить поверхностный слой, сделать его антивандальным, и защитить от влаги.
3. Способы снятия поверхностного молочка.
а). механическое: с помощью алмазных падов на мокрую,
б). химическое: с помощью жидкости для растворения цементного молочка с последующим смытием водой.
Сообщений: 4406Регистрация: 27.05.2005Город: Вятка
#52
07.09.15 9:00
А из чего панели-то делаете? Чем-то армируете?
Может это у вас изначально формы пропеллером (формы из чего)?
1. Складирование зависит от того, из чего вы делаете плиты и какие характеристики у них после расформовки, но скорей всего плиты таких размеров нужно ставить на ребро, тем более, что у вас проблемы с плоскостностью и прямолинейностью.
2. Все гидрофобы, независимо от фирмы-производителя и составов работают 3-5 лет.
Если у вас панели из бетона, то какая у вас водонепроницаемость W?
Зачем снимать поверхностное молочко - вы же нарушите поверхностный слой и тем самым облегчаете коррозию от воздействия факторов внешней среды?
3. А не проще подобрать такой состав, чтобы не было водоотделения?
ТаТа, спасибо за проявленный интерес к моим вопросам. Мы изготавливаем панели из смеси цемента М600, кварцевого песка и ПВХ фибры. Выяснили, что фибру надо поменять на другую, толще и с более длинными волокнами. Эта не держит. Как предположение, использовать базальтовую, но на форуме говорят, что она резко снижает текучесть раствора. Надо пробовать. Можно конечно распределять раствор по форме вручную, помогая вибростолу, но выйдут ли воздушные пузырьки? Вопрос. Конечно некоторое количество пузарьков должно остаться на лицевой поверхности изделия, так-как естественные каверы бетона придают ему аутентичность, но надо научится это регулировать. Когда должны быть каверы крупнее, когда мельче.
Формы изготавливали из жёсткой плёнки ПВХ методом вакуумного прессования на модели. Экономнее чем из полиуретана, но только для мелкой партии. Быстро выходят из строя. Формы ровные. Основание тоже. Панели сгибает и скручивает после расформовки в процессе сушки. Конечно если панели имеют ровную плоскость с лицевой стороны, то можно их сушить, положив друг на друга, под гнёт. А если лицевой плоскости нет? Как удержать от выгибания? Я понимаю, что выгибание происходит от неравномерного выхода влаги с лицевой и тыльной стороны панели, поэтому надо ставить панели на торец в какую-то обойму. Видимо надо сделать державки панелей в вертикальном состоянии. Спасёт или нет покажет результат. По опыту прессования дверей с сотовым наполнением, это не спасало. Только вылёживание под гнётом в течение суток, решало вопрос сохранения плоскости. Там был вопрос равномерности остывания, здесь равномерности испарения влаги.
Параметр W определить не в состоянии, т.к. у нас кустарное производство, хотя, если задасться целью, то можно за какие-то деньги получить ответ в лаборатории РГСУ.
К вопросу гидрофобности и гидроизоляции панелей.
Предполагаю необходимость гидроизоляции панелей, используемых в качестве вентфасадов, и недостаточность их гидрофобности, поскольку такая защита на 3-4 года. Для интерьерных панелей, вроде бы достаточно гидрофобности. Но при наклеивании на стену, с помощью водорастворимых цементных клеев, не бует ли опять деформация от попадания влаги в панель? Ведь гидрофобизация не позволяет проникать воде во внутрь, на основе такого свойства воды, как поверхностное натяжение. А от водяных паров, в процессе высыхания клея, она защищает? Может быть необходимо вводить специальные присадки в смесь, обеспечивающие гидрозащиту, на этапе изготовления панели? Таких присадок много. Есть ли рекомендации? Какие у них отличия?
Есть ещё одна задача: укрепления поверхностного слоя бетона, без изменения цвета и без образования поверхностной плёнки. До сих пор использовал турецкую жидкость "Усилитель камня Limrax", но при цене 1600р/л, это силино удорожает конечный продукт. В рекламмах таких продуктов, фирмы-производители заявляют о свойствах их кремнеорганических или литиевых жидкостей, кристализоваться в микропорах и создавать моно кристаллическую структуру совместно с частичками бетона, что укрепляет поверхность в несколько раз. Limrax действительно укрепляет. Отполировал до 3000 грид. Пропитал в процессе полировки. Покрыл воском. Нож скользит по поверхности, не царапая. Что ж у них за состав? Может введено какое-то количество жидкого стекла? Наши производители, тоже предлагают жидкое стекло растворённое в спиртах, возможно эфирных, как для покрытия вторым слоем, так и в качестве второго компонента смеси с кремнеорганической жидкостью - предложение от "Софэкс-Силикон". Пока что понимаю единственное ограничение для жидкого стекла - это отсутствие его визуального восприятия, как нечто иное, кроме песка и цемента.
Спасибо за внимание всем, кто интересуется моими проблемами и извиняюсь за пространственность изложения. Следующей темой вопросов будет процесс изготовления столешниц и раковин, как для интерьеров, так и для улицы.
1. Для Ваших условий оптимальное – переход на вибровакуумирование. Поройтесь в библиотеке
2. Снижается гидрофобный эффект у гидрофобизаторов на натриевом основании (реакция с углекислым газом). Они сейчас уже практически не выпускаются.
Для всех остальных гидрофобизаторов снижается не гидрофобный эффект, а его визуальное проявление на наружной поверхности.
3. Усилитель камня Limrax – это что-то из флюатсоставов (кремнийфториды + гидрофобизатор). Попробуйте Литурин, это топинг состав он должен быть дешевле. Самостоятельно химичить не советую – ингридиенты ядовиты.
4. Выдержка под гнетом для бетона не годится – накопите усадочные напряжения и со временем разрушится. Вам нужно ТВО.
Работаем в г.Гуково Ростовская область. Расформовываем на следующий день и складываем изделия на ребро. Цех находится в подвальном помещении, поэтому даже в сильную жару в цеху прохладно. Дня три изделия вылеживаются в подвале, потом выносим на улицу и накрываем пленкой. Лицевая часть не коробится, усадку на рельефных повехностях не видно. С гладким кирпичем намучался, после высыхания заметно искривление плоскости на 2-3 мм.
Плотность 614 кг/куб.м., марка по средней плотности Д600. Закладные не используем и в массе не окрашиваем. Крепим саморезами через панель, так чтобы шляпка самореза скрылась в панели. Потом производится затирка стыков и следов от саморезов фасадным герметиком.
Красим финской фасадной краской Тиккурила.
Ага, теперь понял. Мы почти колеги . Я только планирую делать подобное. Но у меня лицевая часть бетона наверное потолще и тяжелее. Одна из форм 100 на 50 см, с её весом только закладные.
В массе окрашивать думаю дешевле обойдется , чем отдельная операция окраски . Да фасадная краска не дешево обходится (хорошая). Если не секрет себестоимость какая 1м.кв?
